La Namibie par les pistes ► Lolo & Amaury

A droite de cette case, un visu de l’intégralité de ma trace, trace téléchargeable via le lien ci-dessous « télécharger la trace GPS »

En dessous de cette case, chaque case vient découper ce voyage en plusieurs sections avec sa propre trace GPS à télécharger. Chaque section peut représenter un, deux ou même trois jours de voyage. Je te laisse découper ça en fonction de tes envies et de ton rythme.

Cette trace est une aide (je suis forcément passé par là) mais n’est une garantie de rien. Les pistes peuvent avoir souffert. Sois conscient qu’il te faut avoir un peu de niveau et que tu dois être autonome en essence, en eau, en cas de panne ou d’incident.

Bon voyage !

Faire le plein d’essence en sortant de Winhoek car tu as ensuite 300 bons kilomètres à parcourir sans aucune possibilité de te ravitailler.

Pour rejoindre la côte et la jolie station balnéaire de Walvis Bay, il existe une très belle route bitumée qui monte au nord avant de bifurquer plein ouest (les B1 puis B2).

Mais ce n’est pas vraiment ce qui t’intéresse. Alors plein sud sur l’ancienne route (en fait une piste désormais délaissée) pour Walvis Bay.

Après 35 km de goudron, la route disparaît et la piste s’ouvre à toi. Tu vas vite rencontrer une ou deux portions de sable. Tu n’en es qu’au début de ton voyage alors ne t’emballes pas. Prends la mesure de ta moto, et surtout de son comportement avec son chargement, et éventuellement une passagère comme c’était le cas pour nous.

Je sais de quoi je parle, j’ai failli tout gâcher assez rapidement :-(

Tu vas ensuite retrouver des pistes un peu plus dures et caillouteuses pour franchir un très joli col. Ton impression d’être seul au monde dans un pays immense pays ne fait que commencer.

Les paysages sont extrêmement variés sur cette première section : montagnes, sables orangés, plateaux, roches.

Prends soin d’être autonome en matière de crevaison, nous y avons vécu notre premier souci. Nous avons mis une bonne demi-heure à décoller le pneu arrière de la jante suite à une crevaison et n’ayant emporté qu’une vulgaire pompe à main, nous n’avons jamais réussi à « recoller » le pneu sur le bord de la jante. Il nous a fallu attendre une bonne heure qu’un 4×4 passe avec sa pompe électro portative.

La journée aura été super riche avec la sensation d’avoir traversé plusieurs pays : montagnes, sable orange, plateaux, roches… sans oublier nos premières autruches, des impalas, des singes et un écureuil. 35 degrés tout de même avec aussi pas mal de vent et de poussière. Mais magique !

8 litres d’eau à 4 n’auront pas suffi à tenir la journée !

Dodo à l’Oysterbox Guest House face à l’Océan

J’avoue, on aurait pu rester facilement deux jours à Walvis Bay pour découvrir les richesses du Damaraland. Tu peux aller visiter les salines, la lagune qui attire flamands roses et pélicans, faire un coup de kayak de mer ou une sortie en bateau pour observer les otaries et les dauphins.

Départ en direction de la Skeleton Coast. Une côte jalonnée d’épaves de bateaux que tu ne verras pas car on bifurque plein est avant. De toute façon, d’après mes infos, la piste qui longe l’Océan et la Skelton Coast est interdite à la circulation.

En quittant Walvis Bay, tu passes aussitôt par Swakopmund où tu trouveras la seule concession moto de toute la région. Ca peut servir. On y a acheté un compresseur qui se branche sur la prise allume cigare. Et vu toutes les photos d’aventuriers à moto qui y sont affichées sur un tableau, le boss semble avoir l’habitude de dépanner les voyageurs.

Tu longes la côte et tu vas passer par Wlotzkasbaken : un vrai décor de cinéma. Une station balnéaire où se trouvent des bungalows de toutes les couleurs à côté desquels trônent des citernes perchées sur pilotis. Région de prédilection pour les pêcheurs, nous y croiserons de nombreux 4×4 avec d’énormes cannes à pêche.

Après Henties Bay, un stop à Cape Cross Seal Reserve s’impose. L’occasion de découvrir ces incroyables colonies reproductrices d’otaries à fourrure. Une des importantes au monde. Emporte quand même un pince-nez, ça « poque » très fort !

En route par l’est vers Messum Crater, une cuvette désolée d’environ 22 kilomètres de diamètre vestige d’un volcan vieux de 133 millions d’années. Le grand désert… où à part quelques « Welwitschia Mirabilis », une plante assez curieuse en forme de pieuvre, la flore est assez inexistante. Cette piste est déconseillée en trecking pour cause de présence trop importante de lions…

La piste est peu praticable, pas mal de sable et beaucoup de traces qui se croisent. Mais elle vaut vraiment le détour… le spectacle est grandiose. Mais je te conseille de ne pas y partir seul car personnellement nous n’y avons vraiment croisé absolument personne.

Après l’impressionnant Messum Crater, la piste se termine sur Brandberg : colossal iceberg granitique, ancien volcan de plus de 120 millions d’années. Au moment du coucher du soleil il devient rouge. C’est splendide.

Mais l’arrivée jusqu’à Uis est encore loin et si nous avons terminé les 30 derniers kilomètres à la lueur de la lune, la route de nuit demande une certaine prudence entre la piste et les animaux.

Attention, passé 21 heures, nous avons eu du mal à trouver un hébergement. Nous avons fini au White Lady Guest house and Camp, qui nous a gentiment préparé quelques sandwichs pour dîner.

Nuit à Uis White Lady Guest house and Camp

Sur la piste des éléphants… enfin paraît-il parce, nous, nous n’en avons vu que les déjections !

Premier stop le matin à la station essence pour faire le plein : essence, eau, fruits.

Direction Petrified Forest, gigantesques troncs d’arbres fossilisés. Je ne pourrai pas t’en faire le descriptif… la chaleur était tellement accablante (39.5°), que nous avons renoncé à la visite.

La piste te conduira ensuite à Organ Pipes, de colossales orgues basaltiques formés il y a 130 millions d’années puis à Burnt Montains qu’il est préférable de voir au lever ou au coucher de soleil pour profiter de ses multiples reflets. Ça, nous y sommes allés, et ça vaut vraiment le coup.

Les paysages qui s’enchainent sont tous plus beaux et gigantesques les uns que les autres. Tu vas traverser des paysages très désertiques, parfois rocailleux, parfois sablonneux avant d’arriver à Palmwag, une oasis de verdure. C’est ça la Namibie, toujours grandiose et varié.

Nuit au Palmwag Lodge, très , très mais alors très cher (500 euros les deux chambres, ouch). Mais à la nuit tombée, c’est tout ce que nous avons trouvé.

Réveil 6 heures du mat’. Tu l’auras compris avec mon descriptif de la veille, mieux vaut essayer de profiter du peu de fraîcheur qui régne le matin.

Mais l’idée est aussi de profiter de l’aube pour tenter d’apercevoir la faune et les fameux « big five » à la fraiche : lion, rhino, buffle, éléphant, léopard.

On n’aura pas eu les Big Five mais sur cette piste, ouverte à tous, ce fut juste un festival avec ces groupes de girafes tout d’abord. Puis avec les antilopes, gazelles, zèbres, impalas, singes, là, juste devant ta moto.

A mi piste, tu trouveras un bar. C’est assez rare, profites-en pour t’arrêter et échanger un peu avec les locaux qui sont toujours très curieux.

Après une partie un peu monotone, la piste plonge dans de somptueux décors de terres, de sable orangé et de petits arbustes verts, disséminés un peu partout.

C’est à cet endroit que nous avons fait notre première rencontre (assez déroutante) avec la tribu Himba, un peuple semi-nomade. Plus étonnant, les femmes s’enduisent le corps d’hématite (une pierre rouge) mélangée à de la matière grasse animale. Elles vivent également seins nus.

Disons que les tentes 2 secondes Décathlon sous lesquelles elles vivaient nous ont un peu surpris et que la modernité envahissante les poussent certainement en bord piste pour avoir un peu d’argent… et des téléphones !

Direction Epupa Falls et l’Omarunga Lodge où tu pourras dormir sous des tentes en bord du fleuve Kunene.

Les chutes d’Epupa sont juste derrière toi. Reprends la piste par laquelle tu es arrivée et tourne à droite sur une piste qui monte.

Epupa, ce sont 22 cascades dont la plus haute peut atteindre 37 mètres. La beauté du site est réelle avec des baobabs accrochés sur les rochers et les palmiers qui longent la rivière Kunene.

Epupa Falls est un lieu parfait pour marquer une bonne journée de pause dans ce voyage. Les touristes y étaient très peu nombreux lors de notre passage (il faut se farcir plus de 300 km de piste cahoteuse pour venir alors ça calme).

Bon, ça va pas être simple.

La piste qui file vers Ruacana en longeant le fleuve Kunene, est réputée pour être impraticable lorsqu’il a plu.

Car lorsqu’il a plu, des sortes d’oueds gonflent et se jettent dans la rivière Kunene.

Le problème, c’est que personne, mais absolument personne à Epupa, n’est capable de te donner une info fiable.

Voire même, tout le monde aurait tendance à te décourager.

Nous y sommes allés quand même, attirés non pas par le danger mais par le fait que cette piste traverse de façon plus authentique, le cœur du pays Himba.

La piste est globalement assez large et facile. Le thermomètre est en revanche monté à… 42 degrés. Ce qui explique peut être le fait que les rivières avaient quasiment séchées. Il y a bien quelques passages plein de sable ou d’eau mais rien d’insurmontable. Je pense que même en cas de grosse pluie, en étant un peu patient, ça doit vite s’arranger.

Les paysages sont splendides, tout en oasis luxuriantes. La trace t’emmène même vers un lodge où tu pourras te rafraîchir.

Et là, la vraie magie avec les Himbas a opéré. Des rencontres natures et sans contrepartie.

Au bout de la piste, la ville de Ruacana et un peu plus loin, le camping Okapika où tu recevras un accueil hyper chaleureux. Dodo sous la tente.

Côté pilotage et intérêt de route, cette journée ne présente malheureusement … aucun intérêt.

Si ce n’est le fait de t’amener aux portes du Parc National d’Etosha.

Tu peux t’arrêter au village d’Oshivelo. Si c’est jour du marché, tu pourras y « déguster » des frites bien grasses.

Arrivée dans l’après-midi à Mushara Bush Camp à côté de fort Namutoni.

Après ces intenses journées de moto, tu pourras décompresser un peu en bord de piscine.

Réveil aux aurores pour une très belle surprise. Un guide nous charge dans son 4×4 et nous emmène dans la brousse.

Là, une ou deux gazelles et d’un coup, tout au loin, un groupe de rhinocéros dont une maman et son bébé.

Notre guide stoppe le 4×4 et nous fait avancer à pied, en silence et en douceur, face au vent, vers les rhinocéros. Le guide nous affirme que le flair est leur avertisseur principal et qu’ils ont une très mauvaise vue.

À une cinquantaine de mètres, nous stoppons notre progression pour passer une bonne demi-heure à les observer. Des rhinocéros avec leur corne, ce qui est plutôt rare vu le degré de braconnage dans le pays.

Absolument bien plus convaincant et surprenant qu’Etosha.

Retour lénifiant par la route sur Windhoek, mais des souvenirs plein la tête.